Los osos pardos de Yellowstone son esenciales para nuestro mundo, entonces, ¿por qué no luchamos más duro para preservarlos?


Los osos pardos de Yellowstone se encuentran entre los más aislados de América del Norte en un hábitat en deterioro. Han sido catalogadas como especies en peligro de extinción desde 1975, cuando su población cayó por debajo de 200. Con su población rebotando hoy hasta un estimado de 780, se está deliberando sobre su exclusión de la lista como especie en peligro de extinción. La pregunta es, ¿es para bien o para mal?

Desde 1975, su área de distribución se ha expandido mucho más allá de su zona de recuperación, más allá de los límites del parque y hacia terrenos privados. Aunque estos osos pardos técnicamente han cumplido con los objetivos de población establecidos por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. En 1982, muchos científicos y expertos no están de acuerdo en que las cifras en sí capten la historia completa de si los osos se han recuperado por completo.

La exclusión de los osos pardos de Yellowstone de la lista entregaría su gestión al estado, en lugar del gobierno federal. El ecologista carnívoro Dr. Jim Halfpenny, quien pide la exclusión de la lista, dijo a Wyoming Public Media (WPR): “El propósito de la ley de especies en peligro de extinción es tomar el poder del gobierno federal y cuidar de una especie que está en problemas hasta que podamos levántalo hasta que sobreviva a perpetuidad. Y luego entregar esa gestión al estado. Creo que hemos llegado a ese punto con el oso grizzly ".

Y, por otro lado, muchos creen que la conectividad debería ser la prioridad número uno con respecto a los osos pardos, no eliminarlos de la lista. Los vecinos más cercanos de los grizzlies de Yellowstone se encuentran en el parque nacional Glacier, a 600 kilómetros de distancia. Conectar las dos poblaciones es lo que muchos creen que es la clave para mantener no solo su diversidad genética, sino también su salud a largo plazo como población. Además de eso, sus principales fuentes de alimento, piñones de parque blanco y truchas degolladas en desove, están en grave declive, en gran parte debido a los incendios forestales y las infestaciones de escarabajos. La escasez genera osos hambrientos, o más, lo que lleva a más encuentros humanos. Sylvia Fallon, científica sénior del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC), declaró: “Para seguir siendo viable, esta población de osos pardos necesita un futuro seguro con una diversidad de fuentes de alimentos y un plan eficaz para ayudar a las personas y los osos a evitar conflictos. Y, sobre todo, los osos necesitan la libertad de deambular para poder mantener la diversidad genética al reproducirse con otras poblaciones de osos grizzly que se encuentran en el norte y el oeste ".

El resultado de este acalorado debate podría establecer el destino de la población de osos pardos de Yellowstone. Pero también tiene el potencial de establecer mucho más. La decisión de mantenerlos en la lista, o no, podría allanar el estándar de lo que significa una especie recuperada hoy y el futuro de la preservación de la vida silvestre. Como primer parque nacional del país, Yellowstone establece el estándar para muchas políticas. Esta decisión puede determinar qué tipo de oeste queremos dejar para las generaciones futuras. "Es un reflejo del paisaje que dejamos para nuestros principales depredadores", dice Stuart Pimm, biólogo conservacionista de la Universidad de Duke. “Hemos fragmentado el paisaje. Los osos pardos son animales que requieren grandes extensiones de tierra y esas áreas no están disponibles. Entonces, si vamos a mantener una población diversa, tendremos que administrar la especie ".

Ya sea que se hayan recuperado o estén en camino de la recuperación, los grizzlies de Yellowstone todavía tienen un futuro incierto por delante. En 2007, cuando fueron eliminados de la lista, solo para volver a aparecer en la lista en 2009, la subsecretaria del interior Lynn Scarlett escribió: “Creo que todos los estadounidenses deberían estar orgullosos de que, como nación, tuviéramos la voluntad y la capacidad de proteger y restaurar este símbolo de lo salvaje ". Ciertamente todavía tenemos la capacidad, pero la pregunta es, ¿todavía tenemos la voluntad?

No se trata solo de osos. Se trata de todo lo que representan. Los osos son símbolos de la naturaleza salvaje. Requieren vastas pistas de naturaleza salvaje para vagar y prosperar. A medida que continúa la lucha entre lo moderno y lo salvaje, no les dejamos lugar para que deambulen. Su existencia continua es tan importante como la nuestra. Su destino está ligado al nuestro. Tenemos la oportunidad de proteger algunos de los últimos osos pardos en pie en los 48 bajos. Si no estamos dispuestos a proteger al mamífero terrestre más emblemático, ¿qué dice eso sobre nosotros como especie?

La población total de osos pardos en los Estados Unidos continentales se estimó una vez en 50.000 a 100.000. A mediados de la década de 1900, se redujo a unos 1.000. Y hoy, se estima que hay 1.800. Pero los números no cuentan la historia completa. Eliminados o no, seguirán siendo vulnerables. Todavía enfrentarán escasez de alimentos, sequías, invasión humana y desarrollo. Pero ahora, todavía tenemos la oportunidad de permitirles recuperarse y prosperar.


Quemar | Lago McDonald

Transcripción

Es jueves 10 de agosto de 2017. Y tengo el día libre.

Por contexto, ambos fuimos guardabosques aquí en el verano de 2017.

Si. Y el trabajo de dirigir las charlas en el campamento de caminatas guiadas y el personal del centro de visitantes es muy gratificante, pero también puede ser agotador. Entonces, cuando llegó el fin de semana, unos amigos y yo planeé un relajante viaje al campo, un viaje de campamento. Conseguimos un permiso para el campamento de campo en la costa oeste del lago McDonald. Uno de los pocos campamentos en el campo al que se puede remar en canoa. Así que cargamos nuestro equipo en bolsas secas, empacamos nuestros chalecos salvavidas y zarpamos para algunos RNR. El campamento en sí es conocido por ser soleado, que se quemó en un incendio forestal en 2003 y los árboles sin vida y sin extremidades restantes ofrecen poca sombra.

Así que partimos por la tarde pensando que llegaríamos después de que hubiera pasado el calor del día. La primera mitad del remo fue agradable y soleada, pero cuanto más avanzábamos, las nubes comenzaron a rodar. Con cada golpe, el cielo parecía oscurecerse y remamos cada vez más rápido para llegar a la costa. Pensamos que habíamos superado el clima mientras tiramos de nuestra canoa a tierra, pero un trueno resonó en las montañas y señaló la noche que estaba por llegar. Mientras armamos frenéticamente nuestras carpas y burritos raídos, llegó la tormenta. La lluvia vino en un torrente instantáneamente empapándome a través de mi chaqueta. Colgamos nuestra comida para poder retirarnos a nuestras tiendas. Pero luego el viento comenzó a levantarse. En mi memoria, lo que vino a continuación fue una mancha ensordecedora y ruidosa. La lluvia cayó al suelo y empezó a sonar como una radio estática furiosa.

El viento era lo suficientemente fuerte como para protegerse contra él o ser derribado y comenzar a derribar los árboles que nos rodean. Y mientras se estrellaban de izquierda a derecha, corrimos hacia la orilla del lago en busca de seguridad mientras los relámpagos y los truenos reverberaban arriba. Pero así, se acabó. El aire estaba en calma. La lluvia había cesado y soltamos un suspiro colectivo de alivio cuando regresamos a los empapados burritos de arroz y frijoles que habíamos guardado. Mientras comíamos, tratamos de dar sentido a lo que acababa de suceder, señalando los árboles que se habían caído, comparando lo bien que habían funcionado nuestras chaquetas. Pero solo entonces, con bocados de burrito, notamos una columna de humo al otro lado del lago. Humo que eventualmente se convertiría en el incendio Sprague que quemó 17,000 acres y el chalet Sperry.

Vaya, es una locura que te hayas sentado durante la tormenta que lo inició todo. En realidad, estaba justo al otro lado del lago. Al mismo tiempo, en el albergue Lake McDonald, se suponía que debía dar el programa de guardabosques vespertino en el auditorio del albergue Lake McDonald esa noche. Fue muy tormentoso cuando conduje desde Apgar. Y mientras me preparaba para mi charla, se fue la luz en el edificio. Estaba oscuro como boca de lobo en el auditorio. No pensé que la gente realmente pudiera caminar con seguridad por la sala, así que decidí cancelar el programa. Entonces, si estaba tratando de asistir al programa de guardabosques en el auditorio de Lake McDonald Lodge el 10 de agosto de 2017, lo siento mucho. Tendrás que atraparme en otro momento. Cuando cancelé, me quedé fuera del edificio para informarle a la gente que el programa no se realizaría esa noche. Fue a las 8:36 pm, unos minutos después de que la charla estaba programada para comenzar, cuando un rayo cayó sobre la ladera sobre mí y encendió el incendio de Sprague Creek. Sin ningún programa para dar, conduje de regreso a mi oficina en Apgar. Había mucha gente parada y mirando las llamas. Entonces, en una rutina que se volvería común durante los próximos meses desde el otro lado del lago, vi el fuego brillar contra el oscuro cielo nocturno. Todavía estaba usando mi uniforme de guardabosques. Así que me quedé en la playa durante horas respondiendo preguntas de visitantes preocupados.

El fuego se convirtió en un espectáculo. Por la noche, la gente se reunía para verla arder. Lentamente al principio, luego rápidamente a medida que una semana calurosa y seca fue seguida por otra.

En total, el fuego de Sprague ardió durante unos tres meses en la orilla este del lago McDonald, hasta que finalmente fue extinguido por la nieve otoñal.

Aquí, en el lago McDonald, los incendios forestales son una realidad para las plantas, los animales y la gente dice, si quieres existir aquí, tienes que aprender a vivir con ellos.

En este episodio, aprenderemos sobre algo que se está convirtiendo en una preocupación cotidiana para las personas en el oeste de Estados Unidos: qué sucede cuando las personas y los incendios forestales se unen. Bienvenido a Headwaters, un podcast del Parque Nacional Glacier. Traído a usted por Glacier National Park Conservancy, y producido en las tierras tradicionales de muchas tribus nativas americanas, incluidas las personas Blackfeet, Kootenai, Selis y Qlispe.

Llamamos a esta temporada: La Confluencia, ya que observamos las formas en que la naturaleza, la cultura, el presente y el pasado se unen aquí.

Y los dos somos guardabosques aquí. Y hoy estamos en el valle del lago McDonald.

Cerca de la entrada oeste del parque, el área del lago McDonald es la región más visitada de Glacier. El lago McDonald en sí es una de las atracciones más preciadas del parque, con 10 millas de largo y más de una milla de ancho, también es el lago más grande del glaciar.

Esta área es alcanzada por una tonelada de rayos, y eso significa que los incendios forestales comienzan con una frecuencia considerable.

Lo que sucede en un lugar denso de gente y fuego. Y eso es lo que vamos a explorar en este episodio.

Para empezar. Quería hablar con alguien que conociera el parque tan bien como con alguien incluso mejor que la mayoría de los guardabosques.

Mi nombre es Chris Peterson y soy el editor de Hungry Horse News.

Casi nada sucede en el noroeste de Montana sin que Chris escriba o al menos lo sepa.

Parece que ha estado aquí desde siempre. ¿Cuánto tiempo ha existido Chris?

Desde 1998, lo que lo convertiría en un, este será mi verano número 23.

He visto mucho su firma, pero también es fotógrafo, ¿verdad?

Sí. Tienes razón. Después de graduarse de la universidad, Chris comenzó a trabajar para un diario de una pequeña ciudad en Nueva York, donde comenzó a dedicarse a la fotografía.

De vuelta en Nueva York, uh, a diario tenías que tomar tus propias fotos. Entonces mis fotos eran terribles. Era un fotógrafo terrible. No sabía lo que estaba haciendo. Y entonces comencé a fotografiar Buffalo Bills, juegos, ya sabes, en un juego de Buffalo Bills, ya sabes, había como 85.000 personas allí, pero también hay 120 fotógrafos. Entonces podrías, puedes aprender mucho con solo mirar a los otros chicos.

Y después de que realmente desarrolló sus habilidades fotográficas.

Así que eso creó mi portafolio y luego Hungry Horse News publicó un anuncio para un fotógrafo y yo apliqué y obtuve el trabajo y el resto es una especie de historia, supongo.

Ese es un gran cambio para pasar de fotografiar los juegos de los Bills a las águilas calvas.

Sí. Es un gran ajuste, pero lo aceptó. Pero parte de la cobertura de noticias en Occidente es un incendio forestal, algo con lo que Chris no tenía ninguna experiencia desde su tiempo en Nueva York.

Bueno, ya sabes, en Nueva York hay, quiero decir, grandes incendios. Sí. Pero todas eran casas o, um, ya sabes, vertederos de llantas.

Pero no tardó en adquirir experiencia. El segundo verano, cubrió el incendio de West Flattop, dos años después el incendio de los alces y luego el incendio de Anaconda.

Todo lo cual condujo a 2003. Tuviste un par de temporadas de experiencia cubriendo incendios de verano. ¿Cuál fue la sensación durante el verano de 2003?

Sabes, en retrospectiva, um, probablemente deberíamos haber sabido que íbamos a tener un gran año de incendios, pero puedo recordar en junio, como si la gente simplemente se divirtiera. Porque no llovió. Es decir, junio suele ser uno de los meses más húmedos. Si no es el mes más lluvioso del parque. No llovió. Así que todo el mundo tenía, ya sabes, todo el mundo estaba acampando, pescando y flotando. Y sabes, el parque está lleno de gente.

La clasificación de peligro de incendio se ha elevado y ahora es alta.

Pero en julio comenzaron a surgir incendios. De hecho, el 17 de julio, después de una tormenta matutina, se avistaron seis incendios en el parque.

Sí. Más incendios que la temporada de parques. Algunos años enteros, solo en una mañana. Al día siguiente, el mirador de Numa Ridge detectó el incendio de Wedge Canyon en la bifurcación norte, que en dos días había aumentado a 4.000 acres. Y debido a la cantidad de hogares en el área, fue el incendio de prioridad número uno en la nación.

Guau. Uh, entonces, ¿qué estaba haciendo Chris en ese momento?

Estábamos corriendo, tomando fotos de ellos. Ya sabes, manejé y miré a Wedge Canyon y, hombre, un día estaba cruzando la cresta. Así que sabíamos que, a menos que lloviera, las cosas probablemente iban a empeorar, no a mejorar. No creo que pensamos que se pondrían tan mal como lo hicieron.

Al mismo tiempo que ardía el incendio de Wedge Canyon en la bifurcación norte, un incendio ardía en el corazón de Upper McDonald Creek Valley: el incendio Trapper. El fuego en el corazón de nuestra historia fue en ese momento. Tan remoto que fue visto como una prioridad baja. Los empleados del parque como Chris Baker, el vigía estacionado en la montaña Swiftcurrent, describieron cómo se veía. Ella escribió un artículo sobre eso después del incendio. Aquí, ¿puedes leer la primera parte?

Bueno. "Cuando llegué de regreso a Swiftcurrent, la cima plana de la montaña estaba resoplando aquí y allá, pero el humo no era tan impresionante. La tormenta eléctrica había plantado sus semillas, pero todavía no se veía mucho". ¿Así que por un tiempo, trapper fue decepcionante?

Pero eso obviamente no duró para siempre.

Llega el 23 de julio, lo cambia todo.

El pronóstico para el día 23 indicaba vientos extremos, de 30 millas por hora o más.

Correcto. Correcto. Exactamente. Y esa es la razón, es por eso que estamos en el circuito el día 23.

Ahora, si alguna vez ha conducido por Going-to-the-Sun Road hasta Logan Pass desde Lake MacDonald, es posible que recuerde el circuito como la única curva cerrada en toda la ruta. A medida que la carretera gira sobre sí misma, le quedan ocho millas hasta Logan Pass mientras se eleva por encima de los árboles y obtiene una vista del valle de McDonald Creek y, esperaba Chris, del incendio de Trapper.

Está bien, es un día bastante ventoso. Subamos allí, veamos qué está pasando. Y echémosle un vistazo.

Sus instintos estaban en lo cierto. Chris Baker, el vigía de Swiftcurrent observa cómo crece el fuego del trampero ese día. Y en lugar de que lo hayas leído todo, Andrew, le pedí a una amiga que leyera el resto de sus citas.

No había duda de que Trapper decidió hacer su movimiento. Lo estaba mirando directamente cuando lo hizo. Esa débil columna blanca de repente se hizo alta, se volvió marrón y luego negra. Luego fue más ancho y conmovedor.

Y podrías ver ese fuego, probablemente supongo que a cinco millas de distancia. Y está empezando a parecer un tornado. Si puedes imaginar un tornado enorme, realmente grande en el sentido de que es como esta gran nube circular negra y simplemente comienza a girar y puedes verlo y se acerca cada vez más y más.

Eso no se parece en nada a lo que esperaba.

Y Chris estaba lejos de ser la única persona en el bucle que observaba cómo se desarrollaba esto.

Me refiero a que aparecía cada vez más gente y simplemente lo veía. Y había otras personas allí, todos estaban tomando fotografías.

Así que había reporteros como Chris allí, los visitantes se habían detenido a tomar fotografías. Incluso había un equipo de marketing corporativo allí.

Una de las cosas más memorables fue que hubo un par de mujeres de veintitantos años con camisetas sin mangas. Y tenían una camioneta red bull, ya sabes, red bull, esa bebida energética, pero la tenía como una gran lata falsa en la parte trasera de una camioneta.

A medida que el fuego se acercaba cada vez más y todos tomaban fotos. El personal de Red Bull estaba corriendo con muestras gratis.

Bueno. Creo que ver una carrera de fuego hacia ti es una situación en la que definitivamente no necesitarías el impulso adicional de una bebida energética.

[risas] Sí, creo que tienes razón. Pero sin el Red Bull, Chris describió que la atmósfera estaba cargada de anticipación y emoción.

Así que le estamos tomando fotos con el humo y el fuego y el humo y esas cosas de fondo y ellos están tomando fotos y se convirtió en una especie de atmósfera de fiesta en el sentido de que aquí viene. Y llegó justo al borde del, ya sabes, el Cañón.

Era solo, como un, ya sabes, un tren de carga.

Pero debe haber salido sano y salvo.

El fuego llega al bucle. A todos los quita porque no se quemó en el bucle. Es obvio que no se detendrá.

Mientras ardía sobre el bucle. Reclamó cualquier cosa en su camino, vehículos que estaban estacionados allí, señales de inicio de senderos, diablos, durante años hubo manchas en el pavimento desde donde los orinales de puerto se derritieron en el asfalto.

Eso es un poco asqueroso. Uh, ¿qué pasó después?

Bueno, el fuego de Trapper continuó ardiendo cuesta arriba directamente hacia el Granite Park Chalet y. Bueno, tendrás que esperar y ver. Hablé con Mike Sanger, uno de los empleados que estaba en el chalet del parque de granito esa noche más tarde en el episodio.

Pero la experiencia de Chris demuestra que incluso cuando se acerca a ti, incluso cuando pone en peligro tu propia seguridad, no puedes evitar ver el fuego. Tan poderoso y destructivo como es. Tiene una especie de magnetismo.

Mi nombre es Tony Incashola Sr. Soy el director del Comité de Cultura Salish Kalispell para las tribus Confederadas Salish y Kootenai.

Las personas que interactúan con los incendios forestales aquí no es un fenómeno nuevo. De hecho, ha estado sucediendo durante miles de años. Para obtener más información, decidí hablar con Tony Incashola Sr. sobre el papel que juega el fuego en la forma de vida tradicional Salish. Hablamos sobre cómo, desde la perspectiva de Tony, no hay suficientes personas que comprendan el significado y el valor del fuego. Este malentendido de nuestro medio ambiente hace que los incendios sean más peligrosos. Y habló sobre cómo los parques nacionales son un lugar donde podemos aprender a conectarnos con el mundo natural. Entonces, Tony, si tenemos oyentes de otras partes del país o del mundo que no están familiarizados con la gente de Selis, ¿qué necesitan saber sobre la historia de Selis?

Según las historias de nuestros mayores, la gente de habla Selis ha estado en esta área desde la última edad de hielo. Mi, mi grupo, mi banda de Selis son las personas que hablan Selis más al este aquí en Montana, y nuestro territorio aborigen consistía en aproximadamente 22 millones de acres. Y luego llegó en 1855 cuando más colonos y colonos se mudaron a nuestra área, se negoció un tratado. Y pasaron varios días antes de que los líderes de la tribu aceptaran ser puestos en una reserva. Y es por eso que estamos donde estamos hoy en nuestra reserva de 1.3 millones de acres aquí. Así que eso es, en pocas palabras, del pasado donde comenzamos y cómo llegamos a donde estamos como personas que hablan Selis.

Así que quería tenerte hoy para hablar sobre el fuego. ¿Qué papel tiene el fuego en la tradición Selis?

La gente de Selis, prendía fuego a sus áreas de caza favoritas, sus lugares favoritos. Cuando el clima era predecible, prendían fuego sabiendo que el fuego se apagaría tan pronto como llegara la nieve. Así que no había miedo de que eso fuera un incendio forestal. Cuando hacían eso, volvían a la primavera y donde habían prendido fuego, podían ver todo el nuevo crecimiento surgiendo, la hierba verde, limpiando la maleza para las bayas y todos los demás alimentos que eran necesarios. tanto alimentos como plantas medicinales. Lo aclararía. Era como trabajar en un jardín, ya sabes, cuando vas al jardín, limpias todas las malas hierbas. Para eso usaban el fuego.

¿Hubo otras ventajas de prender fuego?

La otra cosa la usan, por supuesto, antes de que tuvieran caballos y antes de que tuvieran rifles, ya sabes, cazar búfalos, cazar búfalos, a veces era muy difícil a pie. Entonces, a veces miraban ciertas áreas y veían estas áreas y usaban fuego para llevar la manada a ciertos lugares. Y luego, una vez que llegaban a ciertos saltos, construirían estos carriles para correr y usaron estos acantilados para saltos de búfalo, así que ve hacia allí. Entonces esa era otra forma de usar el fuego.

Eso es realmente interesante, usar el fuego para manejar la vegetación y conducir a los búfalos por los acantilados para cazar de manera eficiente. Es una técnica bastante sorprendente. ¿Cómo manejó realmente la gente tradicional estos incendios?

Al igual que nuestros profesionales de hoy, tenemos pescadores profesionales, agua, gente en esas áreas. Bueno, en ese entonces tenían estas personas que se dedicaban y asignaban a los incendios y eran los únicos que prendían fuego, porque han estudiado el fuego, han entendido el fuego. Y entonces ellos son los que se les permitió provocar estos incendios.

¿Y cómo empezaron realmente los incendios? ¿De dónde vinieron las brasas?

Usaron cuernos de búfalo o cosas diferentes para llevar estas brasas de fuego porque era muy difícil, ya sabes, hacer fuego. Entonces harían un fuego y luego tomarían estas brasas y las guardarían en estos cuernos de búfalo o algo, luego tendrían estos encendedores de fuego, como ellos los llaman, encendedores de fuego. Galoparían a estos diferentes lugares y prenderían fuego. Y como dije, solo a esas personas se les permitió hacer eso.

¿Por qué crees que tanta gente tiene sentimientos negativos sobre el fuego?

Uno, creo que es un malentendido sobre qué es exactamente el fuego, qué significa y qué podría hacer. La otra cosa es el miedo. Naturalmente, da miedo. Quiero decir, miras a California hoy y qué seco, qué maleza algunos de esos se levantan como cerillas. Y creo que eso es lo que le teme a la gente, que porque no entienden el fuego, no saben cómo funciona nuestro entorno, cómo funcionan los árboles, cómo los animales, cómo la lluvia, cómo el fuego, todo tiene un papel en nuestro ecosistema. . Y la gente de hoy no entiende. No entienden cómo funciona nuestro ecosistema. Necesitan saber que el fuego es necesario. Debe ocurrir un incendio para que no obtengamos lo que estamos obteniendo en California hoy.

¿Cuál es la razón de esta pobre comprensión de los ecosistemas?

Creo que por los valores, el sistema de valores que creamos y los valores que creemos que son más importantes hoy en día. Que nuestras vidas se pongan en primer lugar, y no junto con otras cosas. Ya sabes, todo va de la mano. Una de las cosas, cuando era pequeño, mis abuelos y mis padres y todos mis mayores que siempre me enseñaron, y siempre dijeron, todos los seres vivos son iguales. Lo tratas como a un igual. No crees que estás mejor. No vas, no dominas, porque dominas destruyes. Y eso es lo que tenemos como seres humanos. Hemos dominado ciertas cosas. Hemos cambiado ciertas cosas y las hemos destruido. Y por eso creo que mucho de eso es un malentendido. Y los parques nacionales son una especie de bastión de lo que solía ser. Entonces, los parques nacionales son lugares que siguen siendo muy importantes, especialmente para mí, especialmente para los nativos que entienden lo que es el parque. Ya sabes, porque solía ser todo este país. Y todavía se necesitan parques. Todavía se necesitan áreas como esta para nuestra espiritualidad, para nuestro bienestar, para nuestras mentes. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos hemos frustrado tanto con nuestro trabajo, con las cosas que hacemos todos los días una y otra vez que necesitamos estas áreas de soledad para ir, tocar el suelo de nuevo, poner los pies en el suelo? y calmarlo todo. Todo ese peso parece levantar y crear algo, una tranquilidad que te permite avanzar nuevamente. Necesitamos estos lugares.

Entonces, el fuego tiene una larga historia en este lugar. Puede ser una fuerza tanto creativa como destructiva. Y le guste o no, es un factor que debe tenerse en cuenta a la hora de decidir cómo gestionar este parque. Para obtener más información sobre el papel que juegan los incendios forestales en el ecosistema aquí. Decidí hablar con Dawn LaFleur.

Mi nombre es Dawn LaFleur y soy la bióloga de manejo de vegetación del parque.

¿Qué hace un biólogo de manejo de vegetación?

¿Qué implica eso? Básicamente gestiona la vegetación del parque. Así que eso es cualquier cosa, desde el manejo forestal, básicamente asegurarse de que tengamos ecosistemas forestales saludables, así como el mantenimiento de las comunidades de plantas nativas. Entonces, cada vez que tenemos una perturbación, una perturbación causada por los humanos, vamos detrás de la perturbación y utilizamos materiales de plantas nativas que hemos recolectado y cultivado en nuestro vivero de plantas nativas. Así que básicamente tratando de manejar la vegetación nativa así como la vegetación invasora para mantener ecosistemas saludables.

Conocí a Dawn en el lugar del incendio de Howe Ridge, que en 2018 quemó unos 14.000 acres en la costa oeste del lago McDonald. Fue un año después del incendio de Sprague, del que hablamos en la parte superior del espectáculo y en el lado opuesto del lago. A veces, puede ser un poco ruidoso aquí ahora que no hay mucho bosque para protegerte del viento. Le pregunté a Don cómo era esta área antes del incendio.

Era cedro-cicuta, grandes árboles viejos. Por lo general, había entre 100 y 200 árboles de 300 años aquí. Y luego tuvimos el incendio de Howe Ridge que llegó y realmente lo quemó muy, muy caliente, donde no había ardido al menos durante 400 años.

¿Entonces ese fue un incendio bastante intenso?

Fue muy intenso. Fue muy inusual. Tuvimos el comportamiento de fuego extremo que sucedió en la noche y bajamos aquí muy rápido, muy rápido y quemamos muy intensamente.

Aproximadamente dos semanas después de que se quemara este lugar, Dawn fue una de las primeras personas en regresar aquí y comenzar a evaluar el impacto.

Entonces, lo que estábamos buscando eran signos de vegetación, cualquier signo potencial de recuperación de la vegetación ya, así como los impactos en nuestro suelo.

El tipo de impactos en el suelo que busca Dawn son cosas como, ¿qué tan quemado está este suelo? ¿Podrán crecer las cosas en él? Y mirará las laderas para ver si alguna de ellas tiene potencial de erosión ahora que los sistemas de raíces que las mantenían juntas podrían estar quemadas. ¿Recuerda cuáles fueron sus impresiones iniciales en ese momento?

Oh Dios mío. Oh Dios mío. Todo lo que nos queda son palillos de dientes, fueron mis impresiones iniciales.

Que un incendio quemara esencialmente todos los árboles era inusual. Normalmente, cuando Dawn visita un área recientemente quemada, el fuego

no borra todo. Encontrará una sección de vegetación o árboles, un grupo de árboles para quemarlos y moverse, y saltear y crear un mosaico o pequeñas islas de vegetación, lo que en realidad ayuda a rehabilitar el paisaje después.

Entonces, ¿por qué este fuego fue tan intenso?

Fue una combinación de factores. Por un lado, el verano de 2018 fue extremadamente caluroso y seco, pero los esfuerzos de extinción de incendios a principios del siglo XX también habían interrumpido algunos de los ciclos naturales aquí.

Tiene un papel muy importante en este ecosistema natural. Tenemos plantas y especies de árboles como el pino conífera que se despiden dependiendo.

Estas son especies que han evolucionado para depender del fuego para tener éxito. Los pinos Lodgepole, que necesitan mucha luz solar, tienen conos especiales que están fuertemente unidos por resina. Las semillas quedan atrapadas dentro del cono hasta que hay un incendio forestal, el tipo de evento que limpiaría el dosel y lo haría lo suficientemente soleado para que crezcan. Cuando el fuego pasa

los mapaches se calientan y sueltan sus semillas y establecen un bosque. Y luego, después de unos 20, 30 años, tienes el escarabajo del pino de montaña, que también es nativo.

El escarabajo del pino de montaña matará algunos de los pinos, pero no todos. Dado que estas dos especies evolucionaron juntas, los pinos tienen una defensa natural contra los escarabajos. Entonces, un fuego de intensidad baja o media quemaría los árboles muertos, raleando el bosque.

Así que ha sido un ciclo natural entre 20 y 30 años de incendios en el paisaje. Lo hemos estado suprimiendo desde la década de 1920. Y es por eso que estamos comenzando a ver un fuego más intenso en el paisaje.

En la carrera de Dawn, ha sido testigo de que los veranos se vuelven más cálidos y secos, y que la capa de nieve desaparece a principios de la primavera, lo que permite que el suelo y la vegetación se sequen. Estos efectos están cambiando el papel que juega el fuego en el ecosistema.

Lo que es es el cambio climático. Nos estamos volviendo más secos y calientes antes. Y luego la otra cosa que estamos viendo es con fuego extremo y poca humedad en la primavera, lo que se aprovecha de esos nichos abiertos después de un incendio son las plantas no autóctonas. Los oportunistas, estamos viendo muchas más plantas invasoras no nativas entrando en nuestras áreas quemadas que las que hemos tenido en el pasado.

Pero Dawn no ha perdido la esperanza. Todavía tiene una visión clara y optimista de cómo se puede recuperar esta zona.

Mi esperanza es que en cinco años tengamos coníferas de tres a cuatro pies de altura, una buena diversidad de coníferas. Espero que haya muchos alerces aquí, porque tienden a ser resistentes al fuego. Y sería maravilloso ver bolsillos. No lo espero en todo el paisaje aquí arriba, sino en pequeñas bolsas de humedad donde podríamos ver el regreso de la cicuta de cedro, y esto sería completamente verde y hay pájaros carpinteros que utilizan los obstáculos y todo. Estaríamos parados aquí y estaríamos, tendríamos vegetación sobre nuestras cabezas.

Y a medida que consigamos más vegetación establecida, eso competirá, a medida que obtengamos una sobrehistoria, competirá con estos invasores recién establecidos. Y mucha más diversidad de plantas nativas.

La protección de la diversidad vegetal en el Parque Nacional Glacier es un esfuerzo colectivo. Dawn no puede hacerlo sola.

Ella pide que cuando la gente visite aquí, tomen un momento para pensar en cómo sus acciones afectarán la vida vegetal que los rodea.

Permanezca en el sendero, definitivamente permanezca en el sendero, camine en el barro, no rodee los agujeros de barro y no recoja las flores. Por favor, no recoja las flores.

La razón para caminar por el barro es que si lo recorres, ensancharás el sendero y perturbarás la vegetación que lo rodea. Y dejamos las flores donde están para que todos puedan disfrutarlas. Y porque son parte del ecosistema aquí.

Sí, minimice su impacto simplemente siendo respetuoso con la vegetación.

La vida vegetal en el Parque Nacional Glacier evolucionó en presencia del fuego y está adaptada a la quema frecuente. El fuego puede ser una fuente de renovación e incluso catalizar los procesos de crecimiento y cambio que hacen de Glacier el hogar de una increíble diversidad de vida vegetal, más de 1100 especies.

A medida que el cambio climático afecta el comportamiento de los incendios forestales y el fuego deja de comportarse de la forma en que se adaptan las plantas, sus tendencias destructivas pueden comenzar a pesar más que las constructivas.

Es algo que los científicos de Glacier como Dawn continuarán monitoreando.

Cuando un incendio forestal cambia la composición de un bosque y el tipo de especies que crecen allí, los efectos no se limitan solo a la vida vegetal.

These changes to the vegetation are going to have consequences that ripple down the whole food chain, affecting everything from the bushy tail wood rat up to the moose and grizzly bear.

Mule deer in particular are browsers. And so they rely really heavily on shrubs and other kind of nutrient dense species. So.

That's Teagan Hayes. She's a wildlife biologist. Her master's thesis was about ungulate forage in wildfire, dominated landscapes. In other words, how deer food is affected by fire. One of the study areas was not far from where we're standing right now. Teagan explained to me that wildfire.

. allows for species to get the nutrients they need in their home range or in their population range. And so for my research, when I was looking at mule deer, mule deer don't really change their home ranges very much geographically. And so change is especially important for a species like that, where if you never allowed disturbances to happen, then they will not be able to find the food they need. So, and that's the same for a lot of species in the park.

In other words, mule deer need fire. It promotes the growth of shrubs that are the bulk of their diet and they aren't keen to move around to find these plants. They need the fire to happen right within their home range. A deer population, in turn, is necessary to support grizzlies, mountain lions and wolves, a whole thriving ecosystem dependent on regular wildfire. I took Teagan to the Forest and Fire Nature Trail near the Camas Creek entrance to the park, this trail is a great spot to get an introduction to the fire ecology of glacier national park. Burnt in the 2001 moose fire, it's now home to a thriving lodgepole pine and aspen forest.

So we are now in a young aspen stand. Of course you have the nice rustle of the leaves, which aspen are named after the quaking aspen, the vegetation, the shrubs and the understory are a bit taller. So we have, there's a little more diversity here.

Aspen is one of the habitat types that responds best after a fire. Aspens that burned down are able to re-sprout from underground roots. In no time or recently burned stand of aspen will be a lush and suitable deer habitat.

They tend to love aspen. Aspens provide a different kind of cover and they provide a different suite of forage species and they tend to stay kind of cooler and wetter for longer. So I think they offer that, kind of that multitude of things, where you have higher diversity of plants, you have longer blooming period often, or period where things are fresh and nutritious. They tend to provide pretty good security as well.

As we moved down the trail, Teagan pointed out a flower, which I was surprised to hear was a good food source.

Oh, we've been seeing rose, which despite its prickles is also actually usually pretty sought after by ungulates too. So they'll nip just the ends off and avoid the worst of the prickles.

Wildfire is kind of a contradictory thing here. On one hand, it's natural and totally necessary for many of the plants and animals. But on the other hand, climate change is making it much more common and severe. And regardless of whether it's good or bad, it's always tough to live with.

Yeah. I mean, some of the most interesting and kind of disheartening research is when there's abnormally hot fires or more frequent fires than would normally be occurring in a forest. And they'll actually burn so hot that the seedlings can't establish anymore. And so you can end up having what was once a forest become a grassland or you can, you'll see that the tree species that used to grow in an area are no longer suited to the climate or the climate that a disturbance has created.

Still, she recognizes the importance of having natural fire on the landscape.

Fire, because it's a hot and dry climate during some of the year, it's one of those natural disturbances that Glacier and other mountainous places are adapted to and so it's, it's a necessity.

Of course, what applies in a national park where there are no subdivisions full of houses will be different from a policy that makes sense in a more densely inhabited area.

We can't always let fires burn due to all kinds of challenges, whether that's with human structures or infrastructure. So we're really right now just trying to find the balance between what we, what the ideal situation is for fire and what the ideal situation is for living in this area.

In places like Glacier National Park, where natural processes still dominate, and where we try to minimize our intrusion into the web of life, fire will continue to play a part, and scientists like Dawn and Teagan will continue to try to understand it. In the Lake McDonald Valley, where humans and wildfire are both common. We need to learn to live with fire, to let it play its natural role, creating the rich, diverse and thriving ecosystem that we come here to enjoy.

GLACIER NATIONAL PARK CONSERVANCY AD

Each episode, we seem to cover at least one thing that like this podcast wouldn't be possible without the support of the Glacier National Park Conservancy.

With the help of some friends over there, we got the number of executive director, Doug Mitchell, and decided to call him up out of the blue to ask about these projects.

For this episode, we wanted to ask about Sperry chalet.

Glacier Conservancy, Doug Mitchell speaking.

Hey Doug, it's Andrew and Michael, how are you doing?

Hey, good. How are my favorite podcasters today?

We're doing well, just enjoying the beauty out here. Got to go up and check out the new Sperry chalet. And it was phenomenal. It, it looked just like before, even down to the stonework.

Yeah. It's really incredible what they were able to accomplish. I'm glad you brought up the stonework. I was talking to Zach Anderson of Anderson Masonry and his family were the original stonemason family. So if it looks the same, there's a reason and the care they took to make sure that it looked the same way it did when it was originally built in 1913 is really rather remarkable.

Yeah, and it's a great thing for people to check out while they're visiting and go see all the attention to detail and craft that went into it.

It really is a remarkable discovery. I was able to hike there this year with some people who had never been there and we hiked through Gunsight and to come over the top and see Sperry, it's almost like you just have to stop in your tracks as they did to see how is this possible. I've hiked 13.1 miles into the wilderness and look at what is there. It really is. It really is something. Yeah.

We wanted to talk to you about it because we know the Glacier National Park Conservancy as the park's official non-profit partner played a huge role in helping restore the chalet.

We were in the superintendents office the very next morning at 10:00 AM after the fire burned Sperry. And by later that week, we had taken our lone credit card down to the hardware store here and bought the pieces of wood that held Sperry up over the winter. And it really was a remarkable public-private partnership that really made the improbable happen.

Thanks for taking some time to talk to us. It's always great to hear from you

Always great to talk to you guys and thanks again for all you're doing.

Absolutely. Thanks for funding it. We'll talk to you soon.

So we just heard from Dawn and Tegan about how plants -

- can benefit from the presence of fire in the ecosystem.

And from talking to Tony, we know that the Salish and other Indigenous communities have a deep understanding of fire's role on the landscape, and would use, it as he put it, almost like a gardening tool, to invite new and healthy plant growth.

Working here, a big part of our job has been sharing that knowledge with visitors, talking about the plants and animals that thrive in fire’s aftermath. Yet knowing and understanding these things won't change how you respond to fire when you're faced with it - when the flames themselves are bearing down on you. So, we met Chris Peterson earlier, who watched and photographed the 2003 Trapper fire as it made a run over the Loop.

But after it burned over the Loop, it kept going, racing upwards towards the Granite Park Chalet, a historic compound of stone cabins high in the mountains that still provide rustic lodging and dining accommodations.

To get there, you can either hike the Highline trail from Logan Pass, or start up from the Loop on the Loop trail.

I hiked up to Granite Park this summer to talk with someone who's worked there since 2002 and was there on July 23rd, 2006.

My name is Mike Sanger. I'm from Great Falls, Montana originally. I live in Belt, Montana now. I've worked for the Park Service, this will be my 19th year here at Granite Park.

Mike keeps Granite running, managing the waste disposal system, addressing bear encounters, medical emergencies. When I caught up to him, he was fixing the sink in the chalet kitchen. And having grown up in Montana, Mike had been familiar with wildfire from afar.

Seeing them in the distance, not quite as close as I did here [chuckles].

But, in the unprecedented fire year of 2003, he came face to face with the Trapper fire.

Well, I understand you were hiking up here on July 23rd. Is that right?

I was. My boss, Walter Tab, had dropped me off at the Loop trailhead. The trail was already closed at that time and it was smoky there at the parking lot. And I asked him, I said, well, the trail’s closed. And he goes, well, you better get moving. You need to get up there. And on the way up, I passed a female ranger, and what they were doing at that time was sweeping the trails for people and trying to get them up here. And she asked me if I knew where the fire was. And I said, I have no idea, but once we get to Granite, we'll probably be able to see better and know exactly what's going on.

As I understand it, Mike's up there for a week or so at a time, then rotates out with a partner.

Exactly. He was originally scheduled to hike back in to tap out his partner on the 23rd, but was sent up that day with a different goal: to help protect the chalet itself.

And we made really good time getting up here to Granite Park.

Yeah, goodness. When did it sink in that it was going to be a problem?

When I got up here and I saw fire hoses strung out all over the place and Chris Burke, my partner was here and I asked, I said, where's the fire? And he pointed towards Flattop. And it was immediately apparent that we had a problem on our hands.

So, they had to fortify the compound. With limited time and supplies, that meant converting their finicky drinking water pump into a sprinkler system to keep the buildings wet- an approach that they weren't confident would work.

We went down to start the pump and it took two or three times. And you had to talk nice to this thing. And Chris pulled it, and the first time, it went off, and we're all high-fiving.

But celebrations could wait. As the fire grew closer and closer, conditions only worsened.

It was really horrific for quite a while because we had no idea where the fire was. The winds were horrific. I mean, they were blowing probably 70 plus miles an hour. And, um, and we were having embers starting to come down. And what we did is we pulled all the railings from the chalet. We were trying to reduce fuel in case the fire did get here.

You know, a lot of people paraphrase this with tornadoes and everything else, but it sounded like a freight train. And it was just unbelievably hot. I've always had a mustache. And after this was all over, it had curled and burnt and I just ended up whacking it off. That's the first time I've not had a mustache in many, many years because it was just glowing orange.

Around the same time. Chris Baker from Swiftcurrent Lookout was choked with smoke.

I can remember using the word surreal a lot in my journal that afternoon. It didn't take too long before my vista towards the West was nothing but amber billows of smoke and embers. Visibility deteriorated to nothing. And I began coughing from the intense smoke. So I soaked a bandana in water and took to breathing through it, to filter some of the soot.

It is. In the face of it all, Mike and Chris were doing everything they could to protect the chalet and everyone in it.

And, uh, we charged our hoses. We had everybody inside the chalet, sitting on the floor. We had the tables up against the windows because the wind was horrific and it was blowing ash and embers all through the area. And we charged the hoses and started wetting the roof.

How many people were in it?

Well, between the guests that had planned to stay there that night, and hikers that were seeking refuge, there were quite a few.

We had 39 people trapped up here. We thought the fire was actually going to come up and go over the top of this and down the other side. Why it went up Swiftcurrent Pass, I have no idea. You know, every bearing that we had, and the wind was blowing directly at us, and fires like to run uphill. so I was quite sure the fire was going to come up and over us, and instead it made a turn, and went up over to Swiftcurrent.

Somehow, they were saved. The fire avoided the chalet and falling embers were effectively combated by the hoses and sprinklers they'd set up.

Because could have really gone south for us and it really could have been a horrific thing. And you know, through God's graces, or whatever, the fire didn't come over. Chris, we each made one phone call, brief phone call to our wives and said, we don't know what's going to happen. We just wanted to call and tell you right now, we're all right. And we're doing the best we can.

And while they didn't know what the next day would hold, they allowed themselves to breathe a small sigh of relief.

Chris and I came in here, it had been a long day for both of us. He was due to go out that day and I'd hiked up, or ran up, here that day. And his wife had brought him a little bottle of Black Velvet whiskey. So we each had a drag off that and it actually felt a little better and he goes, let's get on with it. And I said, all right,

After feeding and finding beds for everyone at Granite, the two of them stayed up all night watching the flames.

We'd take turns. There was a chair between this building and the chalet, and one in front of the chalet, and about every hour we'd switch.

Also up all night was Chris Baker, watching the flames from her vantage point at Swiftcurrent lookout, a thousand feet above the chalet.

Night fell. And finally, I could see the fire up here through the smoke as a thousand points of flame and torching trees. I remember just staring a lot in unbelief. Sleep wasn't even an option. This was history and I was privileged to have a front row seat.

It was a long night and a close call. Thankfully, no one was hurt. And the chalet was saved. Mike and his partner, Chris Burke were even honored by the Department of the Interior with Valor awards, for their heroism and bravery. But Mike's a humble guy. If you have the chance to meet him, you might hear him tell stories of that night. Sometimes the chalet even asks him to give a program about it to their guests, but you won't hear him bragging. He's seen firsthand the power of fire and worked in its aftermath every year since, but even that, that night standing guard, after hours of fear and uncertainty, he could see a beauty in the flames.

The one thing that struck me is once it got dark and you could see the fire, you know, despite what was going on, it was actually kind of pretty to look at. And, you know, I don't mean to sound morbid or anything, but it was, it had its own kind of natural beauty to it.

A month later, the Trapper fire had died down, and Chris Baker reflected on the fire. She hiked down from Swiftcurrent lookout for the last time of the year.

I regaled in the switchbacks down to the tree line, gazing out over the pristine beauty of the divide. But then I came to the trees, those beautiful firs I have come to love. My friends and companions on my ascents and descents of Swiftcurrent mountain, the ones that frame Heaven's Peak in all my photos. And that my kids have learned to take for granted. They weren't there. Instead, I saw blackened ghosts and charred ground cover. I hiked through a lunar landscape that I knew was both natural order and devastation. I thrilled and mourned all at once. I don't think I will ever feel that again.

So were you up there on the night that Sperry Chalet burned down?

No, I was actually on this trail when it burned down and I actually heard it all go down on the radio.

That's Glacier Park Archeologist Brent Rowley.

. which was kind of a crazy experience. I was actually just back there probably a few hundred yards, and I heard this radio transmission that was like calling the incident management team on the radio. I'd be like, you know, I need to give you a satellite phone call cause we need to have like a conversation right now. And it turns out that was the chalet catching on fire, like the dormitory building.

Fire teaches us about the natural world, but it also teaches us about ourselves, and sometimes in unexpected ways. When the Sprague fire burned down the main building of Sperry Chalet on August 31st, 2017, it felt like we had forever lost a piece of our history. But the fire had another effect as well, by clearing out the vegetation around the building, it unearthed a wealth of archeological sites from lots of different eras. Out of the ashes Brent found a whole world of history.

In a place like glacier, the vegetation is so thick that you can't see the surface of the ground to find artifacts. A fire that comes in and clears out the vegetation will often reveal major archeological sites.

After the Sprague fire, Brent and his team found a series of dumps where all types of people like construction, crews, cooks, and chalet visitors had thrown their garbage for decades, starting in the early 19 teens. Brent was intrigued. He told me that these types of sites hold a lot of information that you can't just read about.

In the history books about a site, like say Sperry Chalet you only hear about the experiences of the people that are actually staying in the chalet. You don't hear the story of the people that worked at that chalet, and that may have worked at a trail camp or a CCC camp that built a lot of the infrastructure in the park. And a lot of those dumps preserved the information of like, what was daily life like for them? What were they eating? We might find game pieces or, you know, what were they doing in their spare time at their backcountry camp?

As we hiked the six miles up to those archeological sites, Brent told me all about his experiences that year.

And I got assigned to the fire as a resource advisor for cultural resources. So during that summer, I probably hiked this section of the Sperry Trail forty times. And you know, so I got to watch the fire come down this ridge and sort of change the forest gradually, cause in the cedar forest, the fire just kind of creeps along. It rarely ever like really gets up into the tree tops. It kind of travels along the deadfall and through the root systems.

When the fire in the chalet was finally extinguished, the stone exterior walls were still standing. The fire had only burned the interior and the roof of the building. A few days later, Brent was flown to the site in a helicopter to help the park determine if the still standing walls would survive the winter.

It was really surreal, like all the bed frames had melted kind of look a little like a little bit of a wasteland inside.

The stone walls were able to be salvaged. And over the next two summers, the chalet was reconstructed within them. Brent and I arrived just days before the grand reopening, when the chalet would welcome guests for the first time since the fire, it was also the first time that Brent had been in the new building, and he was a bit taken aback by the difference.

The last time I was standing in this very spot, I was like four feet lower. And then, you know, there was debris everywhere and you know, it's pretty crazy to be standing in the same spot, but now in a constructed building.

After the fire, Brent and his team were tasked with surveying the burned area and noting any archeological sites that had been revealed. What they found was a vast assemblage of objects that painted a vivid portrait of early 1900s park life. What kind of objects are we talking about? Well, actually one of the most common things they found were chamber pots. What do they look like?

They're just bowl shaped, but a little, oh, right there is one. A really good one.

Yeah, it looks like a, just a small bowl but with kind of a big rim around it.

Yeah, just big enough to do your business in, you know. But those things were all over the place like down this hillside, it's kind of interesting. I just like to imagine someone walking out in the morning and getting ready to toss the contents of it over the hill and accidentally loses their grip, and there it lies. Cause that one definitely is not broken.

Okay. That did paint a vivid portrait. What else did you find?

One thing that really caught my eye were these tubes of clear blue glass. Brent explained to me that those were insulators for a historic phone line.

So in a phone line, you've got the wire that the message travels through through vibrations, the insulators allow you to attach that wire to a telephone pole or a tree or whatnot, a solid object, without interfering with the signal. And so I'm guessing, considering there's a scatter of them here that you know, once they pulled down the phone line here, sometime probably in the 1940s, they just chucked it over the hill.

So until the 1940s, there was phone service at Sperry chalet?

Yeah. I think maybe a lot of people imagine the early days of the park as a much wilder time, but in many ways the visitor experience was much more managed than it is today, at least for some types of people.

So I think out here on this point, there was some sort of tent camp set up and I don't know exactly the dates of the tent camp, but I think it was certainly early on in Sperry chalet's history. So probably 19 teens, maybe even into the 1920s. And so there's a lot of the really diagnostic artifacts that have actual Great Northern Railway logos. And you know, that differentiates it from like say a worker camp for the workers that built the chalet or maintain the chalet because those higher end ceramics would be what you would serve the very wealthy guest, oftentimes, that were coming to the chalet. Whereas, in a little bit, we'll go to a worker camp and they were eating out of cans.

I pointed out a ceramic shard. It was about the size of my hand, to see how Brent could interpret it.

So this is probably like a large serving platter dish that would have been about that big. So like a communal, indicating like a communal dinner setting where sort of family style dining, I guess you would call it today.

Oh, that's, that's interesting from just that small piece, he was able to figure out about how they dined.

Yeah. What was most interesting about spending the day with Brent was seeing how these little pieces of what seemed like just garbage, gave him really deep insights into how people thought and behaved a long time ago.

I don't know how this dump got here, but it's one of the most interesting assemblages of stuff. This is it all spread out because it's all jammed in that crevice and there's everything from an assortment of condiment bottles, like this is probably ketchup, there's a medicine bottle. Here's one of those coffee ration containers. There's poison bottles like multiple of them. So it's like a really strange thing. Like, I don't know if this was like kind of where maybe some workers at some point were camped out, like the poison bottle in particular I mean kind of throws me. Like that tells me, I feel like that it's gotta be related to workers

Wait, okay. What was the poison for?

Yeah, I was wondering the same thing. Brent told me it was probably to poison rodents of some sort, maybe mice, pack rats, or a particularly aggressive marmot.

How did they find all this stuff?

There's a couple different ways these sites get discovered.

This one a firefighter showed it to me. But usually, yeah, when we survey areas, we do transects.

One of the main things that Brent has found here is the class distinctions between the different people who used this area and how this manifests, even in their trash.

Up at that tent camp, everyone was always eating off of, you know, fine ceramics and being very proper, I guess you would say. And here it's like, you just open up the can and eat out of the can sort of thing, which is more indicative of I guess, lower class status, you know, like a worker, rather than someone that's on a very expensive vacation. Do you know what would have been in these cans? Some of them. See like, a can like this where you can tell by the openings. So see this had to be liquid. And in fact, I think this was probably a milk can. So, so they slit that one open. So when we record these cans sites, we always record what type of openings they have. Cause it can tell you a lot about what was in them.

Wow. So we can learn something from even just the way I can was opened.

Exactly. There's so many levels to it. Brent even says it, the way that trash is hidden can tell us what era it's from.

In the 19 teens, the way everybody all over America treated their waste was to throw it over the cliff or over the hillside or into your pit toilet. Later on though, people started, the ethic started changing of like, you need to hide your garbage, you put it in a centralized, garbage dump. And here, obviously, they've tried to hide it. So probably after that ethic changed, which really started, you know, in the 1920s and 30s.

A desire to learn about people whose stories aren't always told as motivated Brent's career from the very beginning. The first excavation, he was a part of, on a plantation in West Virginia, showed Brent the significant differences in artifacts from enslaved people versus slave owners. This technique of using historic artifacts to understand how people were treated in the past is an idea that still drives his work today.

In Glacier, you can learn a lot about indigenous people's history prior to European settlement. And we can learn a lot about what people were doing in this landscape by what artifacts they leave behind. And those people were often, you know, are often not included in the history books. And in fact, I hate the term prehistoric or pre-history because it implies that indigenous people don't have history. It's just, their history is documented in different ways--by oral history and also by the archeological evidence that their ancestors left behind.

There are countless stories covering thousands of years of history, buried in archeological sites, all around glacier.

Some of these stories will be lost forever. If these sites are disturbed.

So please leave historic objects where you find them. Brent says that objects are best to telling their story when they stay in their original location.

Once they're removed from the site, they are kind of just meaningless objects. But when they're in the context of the site, they tell the story of like what sort of products people were using as they visited Sperry Chalet.

Our discussion was interrupted by a mountain goat grazing on the forbs that had sprouted up where fire had cleared the canopy and finally allowed sunlight back onto the forest floor. We had to step off the trail to let the goat pass.

Then I went to work for. Oh crap.

Hey, move aside, don't eat my poles either.

As we sat there talking about the history of the area, a new chapter was already being written. As Brent and I moved out of the goat's path. It was hard not to think that we needed to do the same as the goats and flowers here--to learn from what we couldn't control and to flourish in the sunshine that followed.

That’s our show for today—If you’re interested in learning more about the role and history of wildfire in Glacier, or about the Selis Kalispell Culture Committee, check out the links in our show notes.

Renata: Headwaters is a production of Glacier National Park with support from the Glacier National Park Conservancy. The show was written and recorded on traditional native lands. Andrew Smith and Michael Faist produced, edited and hosted the show. Ben Cosgrove wrote and performed our music. Alex Stillson provided tech support Quinn Feller designed our art Renata Harrison researched the show, Lacy Kowalski was always there for us, and Daniel Lombardi and Bill Hayden were the executive directors. Support for the show comes from the Glacier National Park Conservancy. The Conservancy works to preserve and protect the park for future generations. We couldn't do it without them, and they couldn't do it without support from thousands of generous donors. If you want to learn more about how to support this podcast, or other awesome Conservancy projects, please go to their website at glacier.org. Of course you can always help support the show by sharing it with everyone you know— your friends, your family, your dog. And also leave us a review online. Special thanks this episode to Chris Peterson, Tony Incashola Sr., Dawn LeFleur, Teagan Hayes, Mike Sanger, Sarah Peterson, and Brent Rowley.

Featuring: Chris Peterson, Tony Incashola Sr., Dawn LaFleur, Teagan Hayes, Mike Sanger, Sarah Peterson, and Brent Rowley.

For more information, visit: go.nps.gov/headwaters


Transcript

SARAH: Standing in a forest and there's birds chirping.

NATE: Big craggy peaks is what I see.

MICHAEL: Now known as Glacier National Park, this corner of Montana is renowned for its rich cultural history, charismatic wild animals, and scenic beauty, a place of peace and serenity on the surface anyway. The reality. Well, that's a bit more complicated.

MICHAEL: And I'm Michael Faist, and we're both rangers here in Glacier National Park.

ANDREW: We're going to tell you the story of a paradoxical place, a landscape at odds with itself, where all sorts of forces, large and small converge in interesting and unexpected ways.

LISA: Well, our glaciers are going. They're on a track to disappear now.

BILL: It's just one dangerous, damn hard thing that we were involved in.

BOB: Crazy. We could have died using this, but we had a shaved off wooden baseball bat and we'd shout at the bear and run up and whack it in the butt.

MICHAEL: Brought to you by the Glacier National Park Conservancy, this is Headwaters--a seven part podcast exploring the characters and contradictions that shape the park.

ANDREW: Join us as we travel to Glacier's busiest and most remote destinations to see what happens at the confluence of an international border,

MICHAEL: more than 10,000 years of human history,

ANDREW: Really pit toilets?

ANDREW: The result is something creative, destructive, maybe even magical. It's Glacier National Park.


Synopsis: World-renowned primatologist, conservationist, and humanitarian Dr Jane Goodall’s account of her life among the wild chimpanzees of Gombe is one of the most enthralling stories of animal behaviour ever written.

Her adventure began when the famous anthropologist Dr Louis Leakey suggested that a long-term study of chimpanzees in the wild might shed light on the behaviour of our closest living relatives. Accompanied by only her mother and her African assistants, she set up camp in the remote Gombe Stream Chimpanzee Reserve in Tanzania.

For months the project seemed hopeless, out in the forest from dawn until dark, she had but fleeting glimpses of frightened animals.
But gradually she won their trust and was able to record previously unknown behaviour, such as the use—and even the making— of tools, until then believed to be an exclusive skill of man.

As she came to know the chimps as individuals, she began to understand their complicated social hierarchy. She observed many extraordinary behaviours. These observations forever changed our understanding of the profound connection between humans and chimpanzees.

WHY I LOVED READING IN THE SHADOW OF MAN:

If I could only choose one role model, it would be Dr Jane Goodall. Goodall and her books were what led me to pursue a Primatology degree. And convinced me to work in environmental education at the Calgary Zoo and volunteer with primates. I’ve had the pleasure of hearing her speak twice, and soon for the third time.

Through sharing her experiences with the chimps, you’ll love how connected you feel to each of the chimps. Some of them you will love. Others you will loathe.
This book, above any other I’ve read, really dives into the distinct personality that each animal has. It also makes you realize just how similar we are. I also highly recommend reading Next of Kin, or any of Goodall’s books.


The Carnivore Way

328 pages
6 x 9
15 photos, 28 illustrations

What would it be like to live in a world with no predators roaming our landscapes? Would their elimination, which humans have sought with ever greater urgency in recent times, bring about a pastoral, peaceful human civilization? Or in fact is their existence critical to our own, and do we need to be doing more to assure their health and the health of the landscapes they need to thrive?

In The Carnivore Way, Cristina Eisenberg argues compellingly for the necessity of top predators in large, undisturbed landscapes, and how a continental-long corridor—a “carnivore way”—provides the room they need to roam and connected landscapes that allow them to disperse. Eisenberg follows the footsteps of six large carnivores—wolves, grizzly bears, lynx, jaguars, wolverines, and cougars—on a 7,500-mile wildlife corridor from Alaska to Mexico along the Rocky Mountains. Backed by robust science, she shows how their well-being is a critical factor in sustaining healthy landscapes and how it is possible for humans and large carnivores to coexist peacefully and even to thrive.

University students in natural resource science programs, resource managers, conservation organizations, and anyone curious about carnivore ecology and management in a changing world will find a thoughtful guide to large carnivore conservation that dispels long-held myths about their ecology and contributions to healthy, resilient landscapes.

"Using personal anecdotes of encounters with North America predators, supplemented by the results of a number of studies, Eisenberg makes a case for the place of carnivores in the wild."
Publishers Weekly

"Eisenberg is a fine writer. Examining each species separately, [she] is able to deftly touch on diverse themes: border fences, species life histories, ranching, hunting, and trapping, reintroduction efforts, drought and fire, public land availability and management, ranging and dispersal tendencies, and environmental laws and legal structures. The book, like its focal species, roams widely. The author is at her best when telling stories. By discussing how individual animals use their landscape, Eisenberg paints a picture of their trials and tribulations and how they make a living in an increasingly human-dominated environment."
Science

"Ecologist Cristina Eisenberg travels wildlife corridors between Alaska and northern Mexico, focusing on six species: the grizzly bear, wolf, wolverine, lynx, cougar and jaguar. Examining the science and public policy surrounding these majestic creatures, she argues that we need to give them room to roam—and we can do it in a way that allows us to peacefully coexist."
Conservation

"[A]n eminently readable primer on predator ecology."
Booklist

"[T]his fascinating book. offers a blend of research and narrative that will appeal to lay readers. "
Library Journal

"In this call for a unified vision in conservation, ecologist Cristina Eisenberg argues that big carnivores such as grizzly bears underpin the corridor's ecological health, and need it in turn for dispersal into new territory. She interweaves multiple skeins of science—on predator population resilience, the success of wildlife crossings and more—to build a putative scenario of human-carnivore coexistence."
Nature

"Unfortunately, the topic of large predators can draw plenty of passion and emotion, but that often leaves little room for clear thinking. That's why Cristina Eisenberg's The Carnivore Way is so refreshing. It brings science and rational thought to the issue and shows that we can indeed coexist with large, carnivorous animals—and that most of the issue is with us, not them."
The Nature Conservancy's Cool Green Science Blog

"In The Carnivore Way , ecologist Cristina Eisenberg argues for the protection of North America's big predators and their expansive habitats. As a researcher, she illustrates the creatures' ecological importance as linchpins of their ecosystems, affecting the populations and dynamics not only of their prey, but of trophic levels throughout the system. She also urges cooperation among the various stakeholders whose livelihoods are impacted by the presence of large carnivores. Coexistence with carnivores is her steady mantra."
The Scientist

"Her doctoral research at Oregon State University and her 2011 book The Wolf’s Tooth made her a leading spokeswoman for the ecological roles of carnivores. Now, in The Carnivore Way , Eisenberg gathers her most compelling stories and the latest science from the Mexico to Alaska to help human beings learn how to coexist with the key carnivores in the Greater Rocky Mountains — the wolf, cougar, grizzly bear, lynx, wolverine and jaguar."
High Country News

"Eisenberg is showing us the greatest hope that may exist for a "carnivore way"--the people among us who care enough about the wildlife in their backyards to become engaged in a large carnivore conservation on their own terms."
Ecology

"It is both informative and thoroughly enjoyable to read, with its combination of personal narrative and well-explained science."
Biological Conservation

" The Carnivore Way is an accessible, engaging expert’s view of the complex biological, social, and political situation of North American carnivore conservation."
Choice

"In today’s political hysteria, I found this profoundly refreshing. Fluidly written, engaging, and informative."
San Francisco Book Review

"Carnivores are challenging animals to think about, and we tend to get distracted by their sharp teeth and meat-eating ways. But they have much to teach us about the landscapes we live in, the ecology of our home places, and our own ability to adapt, learn, and coexist. Nobody knows this beter than Cristina Eisenberg, and no one is a more insightful guide into the world of these fascinating wild neighbors."
Kevin Van Tighem, Author of "Bears Without Fear" and "The Homeward Wolf"

"Carnivores are challenging animals to think about, and we tend to get distracted by their sharp teeth and meat-eating ways. But they have much to teach us about the landscapes we live in, the ecology of our home places, and our own ability to adapt, learn, and coexist. Nobody knows this beter than Cristina Eisenberg, and no one is a more insightful guide into the world of these fascinating wild neighbors."
Kevin Van Tighem, Author of "Bears Without Fear" and "The Homeward Wolf"

". [Eisenberg] is skilled at translating complex ecological ideas into prose."
Ecological Restoration

"An impressive synthesis of conservation and science, The Carnivore Way is the road map for carnivore conservation and connected landscapes in North America's Rocky Mountains. With keen insights into carnivores' roles in ecosystems, their behaviors, and their complex relationships with humans, Cristina Eisenberg compels us to understand why carnivores are essential to the health of ecosystems and our need to coexist with them."
Jodi A. Hilty, North American Program Executive Director, Wildlife Conservation Society

"Eisenberg investigates the extensive cascading biological medicine wheel we know as the natural world, continuing to prove carnivore coexistence is fundamental to our own survival—inextricable. The Carnivore Way makes a remarkable case for immediate overhaul of human intrusion. Our brothers and sisters in other forms depend on us to get this right and their wellbeing distinguishes our own sustained presence. Genius narrative, essential knowledge, this book is beautiful lifeblood."
Allison Adelle Hedge Coke, Author of "Blood Run & Streaming" and editor of "Sing: Poetry of the Indigenous Americas"

"With characteristic insight and clarity, Cristina Eisenberg paints the large-carnivore story across a vast canvas. Few can boil down the essentials like Eisenberg in prose that both informs and inspires. She has come through again with an engaging read about iconic species that put to the test our willingness to coexist with other life forms."
Douglas W. Smith, Senior Wildlife Biologist, Yellowstone National Park

". Eisenberg is always worthwhile reading. "
Restoration Ecology

"[Eisenberg] write[s] inspiringly about research on large carnivores and convincingly argue[s] for the need to deeply understand large carnivore behavior and ecology in order to better manage and conserve them."
Conservation Biology

"an exceptionally well-written book"
Natural Areas Journal

Introduction: Journey into Wildness

PART I. Wildways
Chapter 1. Corridor Ecology and Large Carnivores
Chapter 2. The Ecological Role of Large Carnivores
Chapter 3. Crossings

PART II. Where the Carnivores Roam
Chapter 4. Grizzly Bear ( Ursus arctos)
Chapter 5. Wolf ( Canis lupus )
Chapter 6. Wolverine ( Gulo gulo luscus )
Chapter 7. Lynx ( Lynx canadensis )
Chapter 8. Cougar ( Puma concolor )
Chapter 9. Jaguar ( Panthera onca )

Conclusion: Earth Household Notes
Glossary
About the Author
Índice


Ver el vídeo: Mira el escalofriante encuentro entre un ciclista y un oso que por poco acaba en tragedia


Artículo Anterior

7 suposiciones falsas que la gente hace sobre Turquía

Artículo Siguiente

12 señales de que has estado en China demasiado tiempo